Diana Vreeland


Diana Vreeland (1903-1989) was, en blijft, een iconische figuur in de modegeschiedenis, wiens onderscheidende persoonlijke stijl en voorliefde voor fantasy beïnvloed haar werk bij Vogue en de tentoonstellingen ze aan het Costume Institute van het Metropolitan Museum of Art georganiseerd. Diana Vreeland werd geboren in Parijs in 1903 naar Emily Key Hoffman en Frederick Young Dalziel. De Dalziels verhuisde naar New York in 1904, waar de sociaal vooraanstaande familie genoten van een welvarende levensstijl. Volgens Vreeland biograaf, ze was een levendig kind dat geïnteresseerd was in de fantasie en de transformerende krachten van kunstgrepen van een zeer jonge leeftijd. In 1924, Diana trouwde met Thomas Reed Vreeland, een maatschappelijk prominente bankier. Het echtpaar verhuisde naar Londen in 1929, waar ze bleef tot 1933. In Londen Vreeland begon haar carrière in de mode door het openen van een lingerie winkel in de stad, en haar frequente bezoeken aan Parijs vertrouwd haar met haute couture. Als beschermheer van ontwerpers als Jean Patou, Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet, en Main-Bocher, Vreeland's flair voor dressing, gecombineerd met haar sociale status, maakte haar het onderwerp van commentaar in de sociale pagina's en in tijdschriften als de Amerikaanse Vogue, Harper's Bazaar en Stad en Land.

"Mevrouw Vreeland is zonder twijfel de Madame de Sévigné van de rechtbank mode: geestig, briljant, intens mens, begaafd als Madame de Sévigné met een prachtig flair voor anekdotes dat ze communiceert mondeling in plaats van in brieven, Mrs. Vreeland is meer een kenner van mode dan iedereen die ik ken "(Beaton, blz. 359).

Harper's Bazaar en Vogue

De Vreelands verhuisde terug naar New York in 1935. Diana begon haar eerste baan in de mode redactionele werk bij Harper's Bazaar in 1937. Ze werd gepromoveerd tot de positie van de mode-editor in 1939, werken onder editor-in-chief Carmel Sneeuw, en bleef op het tijdschrift tot 1962. Vreeland kwam voor het eerst de aandacht van de lezers met haar 1936 kolom met de titel "Waarom niet u?" De functie ingekapselde haar persoonlijk geloof in het vermogen van de mode voor vrouwen te transformeren door het aanbieden van dergelijke extravagante en fantastische suggesties om haar lezers als "Waarom ga je niet ... Zet je kind in een Infanta voor een themafeest?" (Augustus 1936) en "Waarom ga je niet bezitten, net als een uiterst slimme vrouw, twaalf diamant rozen van alle soorten en maten?" (Januari 1937) Vreeland aangescherpt haar redactionele vaardigheden op Harper's Bazaar door nauw samen te werken met een dergelijk fotografen als Richard Avedon en Louise Dahl-Wolfe om haar ideeën uit te voeren en over te dragen haar fantasierijke visie op de mode-pagina's.

Vreeland werd publiekelijk bekend als de archetypische fashion editor, beroemd om dergelijke verklaringen als "Pink is de marine blauw van India" (Donovan). Haar onnavolgbare persona werd verder gepopulariseerd toen ze werd geparodieerd in de 1957 film Funny Face.

In 1962, Vreeland verplaatst naar de Amerikaanse Vogue als associate editor. In 1963, Sam Newhouse, de eigenaar van Condé Nast, gepromoveerd haar naar editor-in-chief in een poging om het magazine nieuw leven inblazen. Die de volledige controle over het uiterlijk van het tijdschrift, doordrenkt ze de pagina's met haar kenmerkende stijl en flair voor het fantastisch. Tijdens Vreeland ambtstermijn, redactionele spreads van het tijdschrift presenteerde een breed publiek met exotisme, aristocratische glamour, en dergelijke atypische modellen (atypisch vanwege hun jeugd, multiculturele uitstraling, en unisex types lichaam) als Veruschka, Penelope Tree, Twiggy, en Lauren Hutton. Vreeland ervan overtuigd dat het blad had de mogelijkheid om de lezer te transporteren, zoals kleding had de mogelijkheid om de drager te vormen. De alledaagse realiteit van het leven haar niet interesseren.

Het Costume Institute

Door de late jaren 1960, werden Vreeland's extravagante mode editorials geacht het contact met de tijden en haar positie bij Vogue werd beëindigd in 1971; Ze werd vervangen door Grace Mirabella. In 1972 raakte Vreeland betrokken bij het Costume Institute van het Metropolitan Museum of Art, het museum geprezen collectie historische kostuums. Modieuze en kleurrijke persoonlijkheid Vreeland werd gezien als een kans om het kostuum tentoonstellingen te revitaliseren. Vreeland werd gebracht met de titel van speciale adviseur en werkte als een creatief directeur van twaalf tentoonstellingen vanaf 1972 door middel van 1985. Door deze zeer populaire tentoonstellingen, die "Balenciaga," "de achttiende-eeuwse vrouw," "Romantisch en glamoureuze Hollywood ontwerp opgenomen , "" De Glorie van Russisch Kostuum "," La Belle Époque, "en" Yves Saint Laurent, "Vreeland in geslaagd het plaatsen van haar karakteristieke stempel op de museumwereld. Ze overgedragen haar unieke stijl van de mode marketing naar de galerij museum, naar het voorbeeld van de startbaan, retail trends, mode editorials, en haar eigen vruchtbare verbeelding. Haar kostuum tentoonstellingen waren spectaculair zintuiglijke ervaringen; zoals ze zelf toegegeven in haar autobiografie, ze was meer geïnteresseerd in het effect dan historische nauwkeurigheid.

In 1976 ontving ze de medaille van de Legion d'Honneur uit Frankrijk voor haar bijdrage aan de mode-industrie. In 1984 publiceerde ze haar memoires, getiteld DV Vreeland stierf in New York in 1989, maar haar status als een icoon heeft een blijvende invloed op de wereld van de mode was. In 1993, het Costume Institute vierde haar geheugen met een tentoonstelling getiteld "Diana

Vreeland, overmatig Style. "Ze was het onderwerp van een één-persoon off-Broadway-toneelstuk getiteld volle galop in 1995. De herhaalde heronderzoek van invloed Vreeland's over mode getuigt van haar invloed als scheidsrechter van de stijl die de zichtbaarheid van de mode bevorderd op een populair niveau.

Zie ook Richard Avedon; Louise Dahl-Wolfe; Fashion Editors; Fashion Icons; Modetijdschriften; Fashion Models; Mode musea en collecties; Vogue.

Bibliografie

Cecil Beaton Het Glas van Fashion Garden City, NY:.. Doubleday, 1954.

Donovan, Carrie. "Diana Vreeland, Dynamic Mode figuur, sluit zich aan bij Vogue." New York Times (28 maart 1952).

. Dwight, Eleanor Diana Vreeland New York:. HarperCollins Publishers, Inc., 2002.

. Martin, Richard, en Harold Koda Diana Vreeland:. Onmatig Stijl New York: Metropolitan Museum of Art, 1993.

. Silverman, Debora Selling Cultuur: Bloomingdale's, Diana Vreeland, en de nieuwe aristocratie van de Smaak in de Reagan-Amerika New York:. Pantheon Books, 1986.

Diana Vreeland. DV Bewerkt door George Plimpton en Christopher Hemphill. New York: Alfred A. Knopf, 1984.

Verwante artikelen