Batik


Batik is een vorm van een proces dat weerstaan ​​verven, waarbij het oppervlak ontwerp op doek wordt aangebracht met een halfvloeibare stof (wax, bij batik) die kleurstof weerstaat. Wanneer de stof verwijderd van de resulterende "negatieve ruimte" of motief contrasteert met de kleurstof. Herhaalde aanvragen van weerstaan ​​en kleurstof creëren een complex ontwerp. Weerstaan ​​verven heeft een brede geografische spreiding, historisch gevonden op alle continenten behalve de Pacifische eilanden en Australië. De weerstaan ​​stoffen bevatten modder, pasta's (rijst, pinda, cassave, of bonen), zetmeel, hete hars, paraffine en bijenwas. Monochromatische paletten van witte (doek kleur) en donkerbruin, zoals de bogolan modder doeken van Mali, of wit en indigo als in de batiks van de Blauwe Hmong komen vaak voor, en motieven neiging geo-metrische te zijn zoals die gevonden in West-Afrika , Turkistan, het Midden-Oosten, het vasteland van Zuidoost-Azië en Zuid-China. In Indonesië, met name op Java, batik ontwikkeld ingewikkelde stijlen niet elders gevonden, en zijn verfijning wordt weerspiegeld in het gebruik van batik doeken in de Indonesische jurk.

Methode

De opkomst van fijne batik in Indonesië scharnierend op de beschikbaarheid van geïmporteerde hoge draad tellen katoenen stof uit Europa na de industriële revolutie. Vrouwen maken resistpatronen op dit doek door zweefvliegen gesmolten hete was van een koperen stylus genoemd kantelen, die nauwelijks net raakt het doek; ruwe doek zou haken en ogen en wax druppels veroorzaken. Zowel het oppervlak en de onderzijde van het doek was gezet, zodat het patroon compleet aan beide zijden van het doek. Na elke waxen, wordt het doek geverfd, en vervolgens gekookt om de was te verwijderen. Dan nog een element van het ontwerp wordt de was gezet en het proces herhaalt. Het gebruik van een stylus om een met de hand getekende batik patroon te maken wordt tulis genoemd ("schrijven"); de creatie van tulis batik neemt zo veel als twee weken voor het waxen en iets meer dan een maand tegen de tijd dat de laatste verfbad is voltooid. Zorg moet worden genomen om te voorkomen dat het kraken van de wax, omdat dit duidt op slechte vakmanschap.

Tegen het midden of einde van de negentiende eeuw, Chinees batik makers aan de noordkust van Java een soort koperen stempel genaamd dop (uitgesproken chop), een configuratie van naalden en plaatwerk strips die in een hete wax stempelkussen werd gedrukt ontworpen en . gebruikt om de was te dragen aan het doek Caps werden gekoppeld als spiegelbeelden aan de boven- en onderzijde van het doek in de was Cap batik is een veel sneller proces dan tulis.; een geschoolde arbeider kan twintig doeken in de was in een dag.

Ontwerp Motieven

Klassieke batik ontwerpen uit Midden-Java kunnen worden gegroepeerd in vier categorieën; drie zijn sterk geometrische en de vierde is meer biologisch. De eerste is de garis miring van schuin lopende ontwerpen zoals parang rusak ("gebroken mes"). De tweede is nitik, bestaande uit kleine puntjes of coquilles als vulstof in grote ontwerpen; dit patroon imiteert het visuele effect van geweven doek. De derde is ceplok die-grid gevormd ontwerpen geïnspireerd door rozetten en doorsneden van fruit heeft. De vierde is het sperma categorie vormgegeven flora en fauna motieven.

In het algemeen, batik ontwerpen uit de noordkust neiging om meer organisch met zoogdier, zee schepsel, vogel, insect, en florale thema's te zijn. Deze batiks zijn ook kleurrijker. Traditionele batiks uit Midden-Java hebben de neiging om gedempte kleuren van indigo, bruin, crèmes, en blanken hebben in geometrische motieven. Een paar, zoals de parang rusak, werden beperkt voor gebruik in de koninklijke paleizen van Yogyakarta, Surakarta, en andere centrale Javaanse koninklijke hoven, maar na verloop van tijd die de weelde wetten zijn door de mand gevallen.

Motief Plaatsing en Kledingstijl

Batik op kleding gaat strategische plaatsing van meerdere motieven, zoals blijkt uit een onderzoek van verschillende kledingstukken: een hoofd doek (iket Kepala), shawl (slendang), twee soorten verpakte rokken (Kain panjang en sarong), en trekkoord broek ( celana). Het hoofd wrapper, gedragen door mannen, is ongeveer drie meter lang; het is een batik-item dat wordt geproduceerd in Java en gedragen in heel Indonesië. Het binnengebied is een ruitvorm, die vast of bewerkt worden kan. Het buitenste deel van het doek is versierd met verschillende motieven, met een sierlijke rand die imitatie franje lijnen omvat. Het is mogelijk dat een hoofd doek verschillende motieven zijn in elk kwadrant, waardoor een hoge mate van decoratieve variatie in één hoofd doek.

Net als de hoofddoek, kan de slendang of schouder doek grenzen en imitatie pony hebben. Er zijn vele maten; een voor het vervoer van kinderen is ongeveer achttien centimeter door zeven en een halve meter. Sommigen kunnen een batik motief hebben over, of anderen zou elk uiteinde speciaal versierd met tumpal (driehoek) en andere grensmotieven hebben.

De kain panjang, een rok wikkel ongeveer 250 centimeter lang, kan worden overbrugd met een all-over motief, of kan smalle banden aan de boven- en onderkant hebben. Soms Kain panjangs zijn gebatikt met twee contrasterende patronen, genaamd pagi-zere (ochtend-middag), een ingenieus en efficiënt gebruik van de ruimte, omdat het kan een enkele lengte van de doek om te dienen als, in feite twee outfits. Het doek model wordt toegepast in de vorm van twee driehoeken, zodat wanneer het doek gewikkeld om het lichaam slechts één ontwerp tonen.

De sarong is korter dan de kaïn panjang (tot 220 cm lang) en genaaid in een buis. Overwegende dat de kain panjang was gekoppeld aan de centrale Java en de paleizen daar, de sarong was de regionale jurk van de noordkust van Java, maar kwam uiteindelijk op grote schaal worden gebruikt in Indonesië als informele kleding. Aan het begin van de twintigste eeuw, de Euraziatische vrouwelijke ondernemers ontwikkeld kleurrijke Pekalongan-stijl batiks (genoemd naar een stad aan de noordkust van Java) met een tripartiete lay-out. Bloemen grenzen (pinggir) stonden langs de boven- en onderkant van het textiel, vaak met de onderste grens, als de bredere één. Aan de ene kant was het een breed panel (kepala), waarvan de grond en motief in contrast met het lichaam of de rest van de textielindustrie (Badan). De onderste bloemen grens omlijst de kepala aan beide zijden. In het algemeen is de Badan en pinggir werden gemaakt met een pet, maar de bloemen boeket in de Kepala zou zijn met de hand getekend (tulis). Als genaaid in een sarong, zou de kepala gedragen aan de voorkant worden getoond om zijn volle voordeel.

Dat Pekalongan sarongs weerspiegeld Nederlandse bloemen en andere thema's was geen toeval. In de beginjaren van de Nederlandse kolonisatie van Java, Nederlandse mannen getrouwd Javaanse en Chinese vrouwen, die Kain-kebaya (blouse-jasje met kain panjang of sarong) droeg. De vrouwen en kinderen waren de Nederlandse burgers en bij sociale evenementen vrouwen droegen kain-kebaya, pronken met hun gewaardeerde Pekalongan batiks. In de tijd van de vrij lange kebaya ingekort tot hip lengte om beter de kepala en Badan van de batik wrappers geven. In het begin van de twintigste eeuw, meer Nederlandse vrouwen lid geworden van echtgenoten of getrouwde Nederlandse mannen in Java en nam tevens de kain-kebaya als een praktisch alternatief voor de op maat gemaakte Europese jurk. Maar in de jaren 1920, als Europese raciale attitudes gehard in de koloniën, Europese vrouwen zochten om zich te onderscheiden van de Euraziatische vrouwen en dus de neiging steeds naar tropische stijl Europese jurk te dragen in openbare gelegenheden.

Batik trekkoord broek (celana) werden op dezelfde wijze gebonden aan de dynamiek van de liniaal en regeerde. De oorsprong van batik broek is niet duidelijk, maar ze lijken te zijn gemodelleerd naar broek voor kleine Chinese jongens. Chinese en Nederlandse mannen gevonden batik broek zowel exotische en comfortabel, en de broek in gebruik waren in de jaren 1870, zo niet eerder. Nederlandse mannen begunstigden hen als loungewear in de privacy van hun huis, terwijl hun vrouwen ontspannen in Kain-kebaya. Fotografisch bewijs toont aan dat het dragen van batik broek door volwassen mannen en kinderen verspreid tenminste naar Sumatra. De batik broeken werden gemaakt van een batik doek of werden gemaakt in broek uit gewoon doek eerst, dan bewerkt worden. Batiks met rand banden werden in de batik broek opgenomen door steeds de "cuff" van de broek. Voor langere personen, een uitbreiding band van witte stof werd genaaid aan de bovenkant van de batik broek; de band zou worden verborgen onder een shirt of jas.

Batik en World Dress

In de jaren 1970 de concurrentie van goedkopere gezeefdrukt imitatie batik geleid tot twee ontwikkelingen: de batik overhemd en tulis batik als couture. De gouverneur van Jakarta, Ali Sadikin, voorgesteld dat een kraag, lange mouwen knop shirt in batik een aanvaardbaar formele alternatief voor de drie-delig pak zou zijn en hoopte deze strategie zou de batik industrie vitaliseren. De batik hemd werd de alomtegenwoordige jurk voor de stedelijke Indonesische man. In de tweede ontwikkeling, batik ontwerper Iwan Tirta gemaakt couture lijnen in tulis door het produceren van de textiel op zijde (in plaats van katoen) en bewerken van traditionele motieven door de grootte, kleur en gouden toebehoren. Als Tirta begon met een flatscreen batik doek met een algemeen patroon en de grens, zou de grens te zien op de zoom of huls; Tirta gebruik gemaakt van de gehele doek. Zowel Sadikin en Tirta geholpen om nieuwe jurk stijlen voor Indonesiërs te creëren en Indonesische batik een plaats te geven in de wereld van de mode.

Zie ook Resist verven.

Bibliografie

Djumena, Nian S. Batik dan Mitra, Batik en haar Kind Jakarta:. Djambatan, 1990.

. Elliot, Inger McCabe Batik: Fabled Doek van Java New York:. Clarkson N. Potter, Inc., 1984.

. Larsen, Jack Lenor Art De Dyer's:. Ikat, Batik, plangi New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1976.

Schulte Nordholt, Henk. ed uiterlijkheden:. Dressing staat en maatschappij in Indonesië Leiden, Nederland:. KITLV Press, 1997.

Verwante artikelen