Pullfixtures.com

Twentieth-Century Fashion

Vrouwen mode aan het begin van de twintigste eeuw was grotendeels een kwestie van de status. De stijlvolle silhouet werd gedefinieerd door de smalle sans-ventre korset, die de buik weg geperst en gaf het lichaam een S-vormige lijn; door de lange, vegen rok lengtes; en door de hoge stijve kragen. Textiel ontwerpen nam de leiding van art nouveau planten versiering. Parijse couturiers, zoals Jean-Philippe en Gaston Worth (zonen van de eerste beroemde grand couturier Charles Frederick Worth), de Callot zusters, Jacques Doucet, en Jeanne Paquin, waren in de voorhoede in een dergelijke samenleving jurken.

Deze stijl werd lijnrecht tegenover de "gezondheid jurk," gepropageerd door verdedigers van de rechten van vrouwen, artistieke vrouwen en artsen. Dit ontwerp hing losjes zonder een korset. Haar zak gesneden werd afgewezen door de meeste stijlbewuste vrouwen, ondanks het ontwerpen van art-nouveau kunstenaars als Henry van de Velde.

Het pak begon zich te vestigen als een veelzijdige kledingstuk, en werd een symbool, uiteindelijk, van democratische manier. De zakenvrouw gebruikte het in haar carrière en de samenleving dame als reizen en recreatie outfit. De jas werd vooral vormgegeven in een mannelijke snit met revers en manchetten; de geklede jas werd zo nu en verkort boven de enkel. Kostuums werden aangeboden door fabrikanten en chique kleermakers zoals John Redfern en Henry Creed. Met de komst van het pak, de blouse werd de centrale stijlelement, met zowel luxueus ingericht en eenvoudige modellen. Comfortabele kimono blouses, met cut-out mouwen, kan gedragen worden over rokken. Deklagen, of Zogenaamde, genomen uit herenmode, en carcoats of poetsdoeken, voldaan aan de wens voor functionele kleding. Rond 1908, de Parijse couturier Paul Poiret creëerde een nieuwe stijl genaamd la vaag. Geïnspireerd door de Ballets Russes, combineerde hij het ​​lichaam te bevrijden "gezondheid jurk" met elementen van de Aziatische jurk. Paul Poiret had banden met de wereldberoemde Weense workshops, die hun eigen modeafdeling bediend.

Van oorsprong uit Engeland, de Edwardiaanse stijl (vernoemd naar koning Edward VII) was de leider in de internationale herenmode. Herenmode werd geregeld door precieze regels, die werden gepubliceerd door prominente kleermakers, wanneer en onder welke omstandigheden elke kleur moest worden gedragen.

Zakelijke kleding inclusief de colbert (zak jas) en de meer elegante colbert. Overdag suites verwerkt de geklede jas (Prince Albert). De cut-away is geschikt voor meer private en prestigieuze gelegenheden beschouwd. De smoking vervulde de rol van de comfortabele, casual avond kleding. Er bestond ook gespecialiseerde sportieve ensembles. Het was belangrijk dat u altijd de juiste hoed kiezen: zacht vilt, bowler, homburg, canotier, panama, of hoge hoed. Er waren ook veel verschillende jassen om uit te kiezen, zoals Zogenaamde, chesterfields, raglans en ulsters.

Fashion 1910-1919

Internationale mode tot 1914 werd sterk beïnvloed door de avant-garde Franse couturier Paul Poiret. Hij hielp inleiding van de Art Deco stijl en geïnspireerd andere ontwerpers zoals Erté en Mariano Fortuny, wiens delphos toga's van de mooiste geplooide zijden waren ook wereldberoemd. In 1910 Poiret publiciteit de hobble rok, die was, ondanks zijn ongemakkelijk knippen, nogal in de mode voor een korte tijd. Het viel losjes, meteen naar de top van het kalf, maar werd versmald, van onder de knie om zijn enkels zoom, met zo'n smalle juk dat een dame alleen kon hinken. Poiret ook voorgesteld een lange broek-jurk, maar weinig vrouwen durfden te zien op de straten in de nieuwe jupes culottes. Voor avondkleding, Poiret suggereerde zelfs brede harembroek gedragen onder een lange tuniek met een draad verstijfde, opstaande boord.

Van 1912 tot aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, werden 's avonds kleding gekenmerkt door de nieuwe sociale dans rage, de Argentijnse tango. Poiret's creaties leken op maat gemaakt voor de nieuwe populaire dans: gewikkeld nauw rokken met hoge splitten aan de voorkant, goud geborduurde tunieken, en tulbanden met rechtopstaande veren. Mannen droegen de cutaway en de trendy geklede jas, soms in sterke kleuren zoals donkerrood, of met geruite bekleding. Begeleidende hoeden waren oversized.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), kleding neiging zo simpel te zijn mogelijk: matig breed rokken, niet helemaal bereiken van de voet, en hip-lengte jassen. In 1915-1916, de oorlog hoepelrokken-enkellange en opgeschud met twee of drie lagen rok-waren en vogue; een jaar later, maar deze werd het slachtoffer van het zuiniger gebruik van de stof die door de zak gesneden. De mode in 1918 werd opgefleurd door grote steekzakken en rokken die versmald naar de zoom, waardoor het vat look van 1919. Het grootste deel van de mode-salons in Parijs had gesloten. Maar sommige rijke vrouwen gekocht comfortabel jersey pakken met hip-lengte jumpers en eenvoudige rokken van Gabrielle Chanel in Deauville, en bepaalt zij aldus haar roem. In de Verenigde Staten, met name in New York, waren kledingfabrikanten actief.

De belangrijkste nieuwigheid van de kleding van de twintigste eeuw de vrouwen die zich buiten de modewereld. Lange broek voor vrouwen werden ingehuldigd, noch door haute couture noch door alledaagse mode, maar door het werk van vrouwen kleding, die nog grotendeels werd geleend van mannen. Direct na de oorlog, mensen werkten met wat beschikbaar was, het veranderen van uniformen en het leger dekzeilen of andere restjes, om burgerkleding te creëren.

Tijdens de oorlog, het uniform vervangen alle andere soorten pak, en de meeste kleermakers-als ze bleven in het bedrijfsleven bij all gespecialiseerd in de vervaardiging ervan. Na de oorlog, kleermakers toevlucht tot wijzigingen van uniformen en de herwerking van gerecycleerde soms fragiele-materialen in kostuums die moest worden versterkt met buckram, waardoor de zogenaamde gesteven pak. Mannen broek had zeer smalle benen helemaal tot aan de zoom. De trenchcoat verscheen, met dank aan de overgang van een militair in burgerkleding.

De jaren 1920

Tijdens de jaren 1920 de lengte van een zoom rok werd voor het eerst een serieuze wijze vraag. Terwijl de kleren van 1920-1921 nog kuitlengte en (ongeveer 1923) zelfs enkels korte tijd na 1924 vrouwen voorkeur rokken die nauwelijks bedekt de knie. In 1922-1923 werd de mode beïnvloed door de ontdekking van het graf van de Egyptische farao Toetanchamon. Iedereen die het zich konden veroorloven, kocht een djellaba voor een huis jurk of hadden hun avondjurken versierd met Egyptische ornamenten. Anders, loshangende jurken waren karakteristiek voor de tijd. Meestal hadden ze druppel tailles en soms een geplooide zoom of Godet plooien die de vrijheid van verkeer. Overdag kleren had hoge sluitingen, aangekleed met baby-pop of mannen kragen.

Avondkleding en uitgebreide samenleving toilettes overeen in gesneden om overdag kleren. Avondkleding, echter aanbevolen royale voor- en achterkant decolleté, de voorkant decolleté windkering met een vleeskleurige slip. Het was niet modern om iemands boezem laten zien, en borsten werden platgedrukt met stof bands. De eenvoudige snit van de avond jurk werd gecompenseerd door dure stoffen van kant, goud of zilver lame, loshangende parelkettingen, het gebruik van aap-bont franje, en uitgebreide borduurwerk. In 1927, de neiging om de avondjurk van de zoom set verlengen in en de taille terug naar zijn natuurlijke plaats. In 1928 was de avondjurk al kalf lengte, terwijl het overdag jurk bleef knie lengte tot ongeveer 1930.

In de haute couture, Gabrielle Chanel maakte haar reputatie met jurken, jersey pakken, en brei jumpers. In 1926 kondigde ze de 'little black dress', een zwarte avondjurk indrukwekkend voor zijn eenvoudige elegantie. Net als Chanel, Jean Patou begunstigd duidelijke lijnen en uiterst eenvoudige elegantie, te beginnen met zijn eigen collectie voor de Verenigde Staten. Jeanne Lanvin, in tegenstelling, presenteerde een uitgesproken vrouwelijk, romantisch lijn. Haar gewaden de stijl (op basis van historische stijlen), met hun brede paniers, werd wereldberoemd. Lanvin werd ook gekend voor haar moeder-kind creaties.

Korte rokjes bracht de benen, en daarmee rayon kousen, in beeld. Bobs en pagina-boy kapsels waren typerend voor de tijd zo eenvoudig, nauwsluitend toques en cloche hoeden waren. Sport werd een modetrend: tennis in een kort rokje zonder kousen, skiën in een Noorse pak met lange onderbroek, zwemmen in een uit een stuk badpak zonder walvis-bot versterkingen. De jaren 1920 grootstedelijke mode spectrum opgenomen de garçonne (vrouwelijke jongen) in een broek pak met hoed man en zelfs een Eton gewas. In de avonden, de gamin stijl werd gekenmerkt door een rookvrij (smoking jacket), of complete roken pak, en een monocle. En de garçonne ook toegeëigend mannen pyjama's voor huishoudelijke en 's nachts te dragen.

De Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industrials Moderne, gehouden in Parijs in 1925, was een baanbrekende gebeurtenis die later gaf de naam Art Deco op de periode. Onder de tweeënzeventig modeontwerpers, Sonia Delauney creëerde de grootste sensatie met haar pakken en jassen in patronen van "gelijktijdige kleurcontrast."

Na 1924, herenpakken had een iets taps taille en de broek iets verbreed. Dandys waren te herkennen aan hun zeer brede broeken, die bekend staat als "Oxford zakken," en door hun overdreven puntige Winkle Pickers of shimmy schoenen. Voor golf, wandelen, of jagen, mannen droegen Norfolk jassen en plus fours.

De jaren 1930

Aan het begin van de jaren 1930, werd kleding gesneden nauwsluitende opnieuw, met de taille op zijn natuurlijke plaats. Lijfjes, met rubber en stretch versterkingen, omhelsde rondingen van het lichaam. Schoudervullingen en brede revers, off-the-shoulder kragen met volants, evenals strakke riemen, alle gericht aan de taille maken slanker lijken. De zoom werd verlengd met godet vouwen en plooien van de knie tot de kuit, het verstrekken van bewegingsvrijheid. Avondjurken waren voorkeur van glinsterende satijn, en bereikte op de grond, vaak met een kleine "zeemeermin" trein. Het was en vogue te hebben kelderen terug decolleté, met brede kriskras bandjes, en een waterval of liefje kraag. Het succes van de nieuwe body-bewuste lijn kan terug naar de Parijse ontwerper Madeleine Vionnet en haar "uitvinding" van de bias cut, waarbij materiaal, diagonaal gesneden om het weefsel worden getraceerd, klampte zich vast aan het lichaam en laaide op in de richting van de zoom als een bel.

Elsa Schiaparelli werd niet achter te blijven op het idee voorzijde. In haar collecties, werkte ze met trompe l'oeil-effecten alsook toespelingen op surrealistische kunstenaars. Schiaparelli's brede pagode schouders, uitgevonden in 1933, had een grote invloed op het dagelijkse mode. Pakken, jassen en jurken na 1933 waren ondenkbaar zonder schoudervullingen.

In de fascistische landen (Italië, Spanje en Duitsland), damesmode werd het een kwestie van politieke agitatie, zoals wordt geïllustreerd door de introductie van de Duitse Girls Club (BDM, Bund Deutscher Mädchen) uniform. Alpine kostuums ook geschikt de smaak van de nationaal-socialistische Duitsland. De wereldberoemde Berlijnse fabrikanten, die meer dan 80 procent was geweest in de Joodse handen, werden, voor het grootste deel, geruïneerd (dat wil zeggen, geliquideerd) als gevolg van de "Arische zuivering."

Het jaar 1936 was een van de meest innovatieve in de mannenmode. De double-breasted pak, met vier knoppen in plaats van zes, creëerde een furore, zo heeft gedessineerde shirts gedragen met grijze flanellen pakken. Shirts aanbevolen ook de nieuwe kent kragen en iets breder cravattes, gebonden in windsor knopen. In daywear, drie-knop gabardine pak en oxford shirts met button-down kragen waren gebruikelijk.

De jaren 1940

Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) en de eerste jaren na, werd de mode gedicteerd door de behoefte aan praktische, eenvoudige kleding en de rantsoenering van middelen en materialen. In Engeland moedigde de regering "utility kleding." In Parijs, tijdens de Duitse bezetting, maar heel weinig haute couture huizen bleef open. In alle landen, speciale tijdschriften en brochures verstrekt advies over de verbouwing van oude kleren of hoe om nieuwe kleren te maken van een combinatie van stukken van oude. Rokken en jassen werden korter, pakken nam op het karakter van uniformen, en brede schouders gedomineerd meer dan ooit. Hoeden en schoenen werden vaak met de hand gemaakt en wollen kousen en sokken vervangen zijde. In de Verenigde Staten, Claire McCardell creëerde een furore met haar "pop-over" jurken, maillots, en de zee-kant "luier pakken."

Een nieuw tijdperk in de mode werd aangegeven op 12 februari 1947, met de opening van het huis van Christian Dior. Hij riep zijn eerste haute couture collectie "Ligne Corolle" (kelk lijn), maar de mode-pers noemde het de "New Look", omdat bijna alles over het nieuw was. De eenvoudige jasje, de kleine revers, de smalle wespentaille, die de heupen benadrukt, en, bovenal, de smalle schouders. Voor het eerst in meer dan een decennium was er geen schouderstukken. Net als nieuw waren de extreem brede kuit-lengte rok, een flatscreen breedgerande hoeden (wagenwielen), hoge hakken pompen en lange handschoenen, die dit overdag uitgeleend dragen een indrukwekkend elegante flair.

Eerst door een tekort aan materialen, de nieuwe stijl kon slechts langzaam geproduceerd, maar snel talloze eigen naaisters waren druk die aan de droom van de "New Look". In het voorjaar van 1948, Dior's "Ligne Envol" (potlood lijn) gevolgd, de invoering van smalle rokken met de beroemde Dior spleet, windkering met materiaal voor het lopen gemak. Nylon kousen waren in hoge vraag, waardoor glanzende rayon en wollen kousen voor eeuwig in het verleden.

Na de oorlog, een nieuwe mode-uitvinding creëerde een blijvende indruk. Op 5 juli in Parijs, de Franse werktuigbouwkundig ingenieur Louis Réard presenteerde zijn tweedelig badpak waarin hij opriep de bikini. Hoewel er al een tweedelige badpakken was sinds 1928, Réard's bikini viel op door zijn uiterst schraal cut. De bikini werd echter niet algemeen aanvaard tot in de late jaren 1960.

Herenkleding een eerder beperkte rol gespeeld; uniformen gedomineerd. Trenchcoats en duffle jassen (Montys) waren all-around jassen. De Amerikaanse jazz scene's zoot suit, met zijn lange geklede jas en wijde broeken, werd modern beschouwd.

De 1950

In de jaren 1950 weer Parijs zijn positie als de hoofdstad van de mode. Christian Dior dicteerde de lijnen-elk seizoen was hij klaar met een ander was: de H-Line van 1954, bijvoorbeeld, die de smalle taille voor de eerste keer afgewezen, en de bekende A-Lijn van 1955. Nauwelijks minder invloedrijk waren echter de ontwerpers Pierre Balmain, Jacques Fath, Hubert de Givenchy, Cristobel Balenciaga, en in Italië, Emilio Schuberth en Emilio Pucci. In 1954, Chanel heropend haar salon en geadverteerd een direct beroemde pak met een losse jas en licht uitlopende rok in direct contrast met Dior's stijver, meer op maat gesneden stijl. In 1957, met de dood van Christian Dior, Yves Saint Laurent volgde in zijn voetsporen. Zijn trapeze, of tent lijn, waarin hij durfde het vrouwelijke figuur te ontkrachten, was een sensationeel, als controversieel, debuut succes.

Uiteraard vrouwen hadden andere zorgen naast Dior mode dicteert, maar veel particuliere naaisters nam signalen van een of andere haute couture lijn. De modebladen ook aangepast elite mode voor de gemiddelde consument.

De mode beeld in binnen- en buitenland werd gedefinieerd door twee fundamentele punten: de smalle lijn met zijn sterke lichaam-bewustzijn en de aandacht door een verzamelde tailleband aan de heup lijn getrokken, en de brede swingende, jeugdige petticoat. Beide geprobeerd om een dromerige wespentaille, op magische wijze verkleind door een korset-de GUEPIERE -of gordel te creëren. In aanvulling op pakken en jassen, het shirt jurk, met zijn geboeide mouwen casual, sportief model, kraag, en, was een kledingstuk geschikt voor alle gelegenheden.

In cocktailjurken, vrouwen begunstigd extreme ontwerpen zoals Dior koepel of Givenchy ballon look, wiens brede rok werd scherp te trekken in bij de zoom. Nieuwe synthetische materialen zoals nylon, perlon, dralon, trevira, terylene, elastisch, en imitatieleer vervulde de droom van de mode voor iedereen. "Deppen" en "wassen en slijtage" waren de magische woorden van de reclame, degraderen de ijzer naar het verleden. Voor tiener vrije tijd, waren er jeans, capri broek en ballerina schoenen. De kinderlijk-cut korte nacht jurk met bloeiers, genaamd de babypop, was nieuw. Agressief intellectuele tieners werden aangetrokken door de Franse existentialisme en droeg zwarte coltruien, strakke zwarte lederen kleding en zwarte kousen in plaats van transparant nylons.

Zorgvuldig gecoördineerde accessoires waren een onderdeel van elke dag te dragen stijlvol. Schoenen met afgeronde uiteinden en vierkante hakken geëvolueerd in 1955-1956 om hun beroemde puntige vorm en naaldhakken.

Duitse wintersport mode werd een internationaal model. Maria Bogner's skibroek, "de Bogner's," werd een begrip in de Verenigde Staten, net als de eerste één-delige elastische ski algemeen, uitgevonden door Bogner in 1955.

Na 1953, Italië, met zijn body-bewuste pakken, begon te concurreren met traditioneel Engels maatwerk. Over het geheel genomen, herenmode conservatief waren: nylon overhemden waren sneeuwwit en stropdassen smal. De Hawaiiaans overhemd was een populaire vrijetijdsbesteding kledingstuk. De Engels Teddy Boys, een tiener randgroep, droeg japonlaag-achtige jassen en uiterst smalle broek; hun haar werd gestyled terug over hun voorhoofd in een golf met lotion. De toughs, aan de andere kant, werden bekend door hun zwart lederen outfits.

De jaren 1960

De jaren 1959-1963 waren een overgangsperiode van de uitgesproken lady-achtige stijl van de jaren 1950 tot de tienerjaren stijl van de daaropvolgende jaren. Tieners voorkeur breed swingende onderrokken, terwijl de volwassen vrouw koos smalle schede jurken en, als een middag of een cocktail jurk, een extravagant gelaagde look, met een strakke rok lagen onder een kortere tulp rok. De echte jaren 1960 mode begon in 1964. "Swinging London" werd de mode-metropool van de jeugd. Mary Quant en haar kleine-meisjesachtige dij-lengte kiel jurken gemaakt krantenkoppen. Haar mini-stijl werd niet bedoeld elitair, maar populair te zijn; dus de markt ze haar eigen mode kousen, zonder welke de mini was nauwelijks draagbaar. De scherp-hoekige Vidal Sassoon kapsel was ook nieuw. De tegenhanger van de Mary Quant blik was Barbara Hulanicki's exotische Biba blik van Londen. Twiggy werd de meest beroemde mannequin en de "duurste bonenstaak in de wereld." Slankheid werd, vanaf dit punt, een eis van schoonheid. In 1964, Rudi Gernreich introduceerde zijn topless badpak, die overeenkwam met de neiging tot seksuele bevrijding. Hij vond ook de "geen beha" brasserie.

Parijse ontwerpers deel aan jeugdige onconventioneel en ready-to-wear (prêt-à-porter) slechts met tegenzin. Yves Saint Laurent gepresenteerd kleren met grote geappliceerde pop-art beelden in shocking pink, een Mondriaan-collectie met contrasterende lijnen en vlakken, en, in 1966, de transparante look. Paco Rabanne gemaakt rep en roer met mini schede jurken van kunststof en metalen schijven en creaties gekenmerkt ronde gaten Pierre Cardin's, "knipsels", alsmede gevormde structuren. André Courrège herenmode waren het laatste woord in de ruimte-leeftijd euforie. Zijn maan meiden met zilveren lovertjes stretch broek, witte kunststof laarzen en witte zonnebril met sleuven voor het zien, vertegenwoordigd pure futurisme. Zijn Courrèges-pak, met zijn geometrisch gesneden jasje en schuine cut-out kraag, was al de woede. Voor alle tegenstanders van de mini-rok, broek waren populair in alle denkbare vormen en lengtes, maar spijkerbroek boven alles. Broek pakken nam de plaats in van de traditionele pak. Vaak is een super korte mini-jurk zou gedragen worden als tuniek over broek. De breedte van de broek onderbeen groeiden progressief groter. Hoe breder de "bel," hoe meer stijlvol.

Voor een moment in 1965 leek het alsof de jongere generatie vaarwel had gezegd om de minirok, als mode imiteerde de film "Dr Zhivago," met lange jassen en Russische caps. De hippie en beatnik looks, protesteren consumentisme, stond in ideologische en stilistische verzet tegen mainstream mode, en gemengd en gematched internationale boer kostuums, zoals poncho's, Peruaanse hoeden, Eskimo laarzen, Indische blouses, en Afghaanse schapenvacht jassen. Jongeren opgenaaide bloemen op jeans, droegen floppy hoeden, of toonden hun naakte lichamen, geschilderd alleen met bloemen. Creativiteit is de vrije hand, onder het motto "met de hand gemaakt is chic": T-shirts werden gebatikt of geschilderd, jeans geborduurd, caps genaaid, lederen franjes riemen gevlochten, zilveren sieraden gevlochten, vesten gehaakt, truien breien, maar de hippie stijl werd snel gecoöpteerd door de markt.

Hooggesloten pakken Pierre Cardin's zonder revers of kragen of met kleine mandarijn kragen (of "Nehru") creëerde een furore en werd door de Beatles aangenomen. Radicaler waren de Engels mods, voor wie parka's en Clark schoenen waren typisch. The Beatles '"mop top" hair-do werd een generatieconflict. Na 1965, de mannen het voordeel van de kleurrijke etnische hippie look. De schildpad hals trui en later het T-shirt in plaats van het shirt.

De jaren 1970

"Doe wat je wil," was de mode-motto van de vroege jaren 1970. Het ideaal van de hippies, "we zijn allemaal gelijk," zet de toon voor unisex en folklore ziet. Handgemaakte was, van batik shirts, gebreide sjaals, en gehaakte caps, truien van wol met de hand gesponnen schapenwol pullover. Onder-statement was cool en tweedehandse blindgangers waren niet meer voor de behoeftigen alleen. De brasserie zelf slachtoffer van de algemene bevrijding van alle beperkingen. Feministen sprak van de 'bevrijde boezem. " Routebeschrijving vanaf high fashion ontbraken; zelfs de Parijse ontwerpers bevonden zich in een crisis. Mode had veelsoortige, ongecompliceerd, origineel, en individuele te zijn, en de zoom lengte varieerde tussen mini, midi en maxi volgens gril en stemming. Moderne romantiek-de nostalgie-wave uitgeleend mini-jurken (nog steeds in de mode tot 1973), wraparound tops, vleugel en ruche mouwen, en bel rokken. Haar was lang en zacht zwaaide of gerold in pijpenkrullen. Valse wimpers of geschilderd-op lijnen magisch toverde ster-ogen.

Bijna geen enkele andere manier gemaakt als groot een sensatie als hot pants in 1971-1972. Ze waren niet alleen gedragen als super korte zomer shorts, maar ook bedoeld voor de winter met dikke wollen sokken. Hot pants werden gecompenseerd door de geliefde maxi jassen en hoge plateauzolen. Broeken van alle soorten voorzien van een verlichting van de lengte geschillen. Er waren strakke knielange caddy broek, brede gaucho's, korte broek, broek, harembroek, enkellange drain-pipe broeken, wijde Marlene Dietrich broeken, en nog tot 1974-brede bell bottoms. Jeans werd de universele kleding, het oversteken van alle klasse en leeftijd grenzen. Jassen, truien, vesten, en T-shirts klampte zich vast aan het lichaam. Trui truien aanbevolen geestige motieven zoals bomen, huizen of auto's. Maxi lengte partij kleding (avond kleren uit waren) hadden gedurfde patronen zoals Vasarely graphics, pop-art, of Hundertwasser afbeeldingen.

Na 1974, een reeks looks gevolgd zonder dat dit één uniforme stijl. In 1975 waren er kaftans en de Chinese look met korte gewatteerde jassen. In 1976 het Midden-Oosten kijken gedomineerd, met tunieken dan harembroek, en, later, de gelaagde look. Een meester van de folklore mengsel was de Japanse ontwerper Kenzo (Takada), waarvan de Parijse boutique "Jungle Jap," had een besloten invloed. Mainstream mode, aan de andere kant, was nogal conservatief, met de paraplu geplooid (of gespietst) rok, die tot net onder de knie kwam.

In 1976 euforisch de modepers gerapporteerd over de collectie van Yves Saint Laurent "Ballets Russes-Opéra." Het was een elegante boer kijkt met lange, wijde rokken van glinsterende zijde en bolerojasjes in onverwachte kleurcombinaties zoals rood, lila, oranje en roze, gevoelig pure blouses met wijde mouwen, en gouden tulbanden.

Beginnend in 1977, punk kleding oefende een sterke invloed op de mode voor de komende jaren. De anti-bourgeois, "no-future" generatie geschokt met hun brutale blik: veiligheidsspelden door wangen en oorlellen, halsbanden en scheermesjes als kettingen, duivels opgemaakte ogen, zwarte lippen, gescheurde jeans en T-shirts, gescheurd netkousen, en taai Doc Marten's laarzen. Hun haar, in tegenstelling tot hun grijze en zwarte get-ups, zich onderscheiden van de mainstream "normalen" door zijn groene en rode hoogtepunten en haar spiked (mohawk) styling. Insiders ontmoet op Vivienne Westwood en Malcolm McLaren's winkel op King's Road, genaamd "Sex" in 1974 en daarna, later, "Seditionaries" in 1978.

In 1978, de Parijse prêt-à-porter ontwerpers, vooral Claude Montana, bracht de militaire en punk kijkje op de landingsbaan. Brede "power" schouders en oversized kleding gestart met een nieuwe mode silhouet waarin de karakteristieke stijl van de jaren 1980 zou worden.

De 1975 American boek, Dress for Success door John T. Molloy, gaf de verbanning uit hippiecultuur tips over hoe om zich op de markt met de juiste kleding, over de kracht van het witte shirt, over hoe de codes van de band patronen te interpreteren, en hoe het te maken in "big business." Twee jaar later, in 1977, Molloy's sequel gevolgd, The Woman's Dress for Success Book.

De jaren 1980

De mode silhouet van de jaren 1980 werd bepaald door over-sized, volumineuze gigot (schapenbout) mouwen en brede schoudervullingen die samenviel met de strijd voor gelijke rechten van vrouwen. Zelfs avondkleding, die laag uitgesneden halslijnen en smalle taille benadrukt, moest gewatteerde schouders hebben. Hemlines waren niet langer een probleem. Tieners droegen losse mini-jurken, maar in het algemeen rokken verlengd van onder de knie te kuit-lengte. Vrouwen droegen mannelijke jassen, korte bell-hop jassen of breedgeschouderde, doos jassen met broek. Op hetzelfde moment, mode werd een teken van prestige en een statussymbool, het best vertegenwoordigd door merknaam labels, en een voorkeur voor leer, bont, en goudkleurige accessoires.

De Japanse avant-garde ontwerpers, die een groot deel van de aandacht in Europa tijdens de jaren 1980 trok, stond in schril contrast met deze trend. In de traditie van de Japanse kleding, Yohji Yamamoto gedrapeerd strengen van stof losjes rond het lichaam. In 1981, Rei Kawakubo's modebedrijf "Comme des Garçons," riep de hele westerse mode-esthetiek in twijfel. Ze versnipperd rokken in fladderen strips, scheurde materiaal, geknoopt het samen, en gelaagd het dwars. Zwart en grijs gedomineerd. Issey Miyake stond bekend om zijn zeer experimenteel gebruik van materialen en methoden, gedemonstreerd door zijn rotan lijfjes geïnspireerd door Samurai praktijk armor in 1982, en zijn eerste "Pleats Please" collectie van 1989.

In 1983, Karl Lagerfeld werd de ontwerper voor de haute couture huis van Chanel. Hij herwerkte de legendarische Chanel pak aan nieuwe en ongecompliceerd zijn, en lederen rokken en broeken pakken toegevoegd. Parijse ontwerpers bood een nieuw lichaamsbewustzijn als alternatief voor de oversized rage. Thierry Mugler schitterde met korset kostuums en sirene kleren, Jean-Paul Gaultier met strak op de huid fluweel en granaat boezem, en Azzedine Alaïa met vastklampen kant-up kleding.

De Amerikaanse ontwerper stijl werd synoniem met sportkleding en schone chic. Ralph Lauren gaf traditie een moderne facelift met zijn "landelijke" concept. Donna Karan werd gekoesterd voor haar functionele "all-day fashion" met jersey bodysuits plaats van blouses. Calvin Klein werd beschouwd als de uitvinder van designer jeans.

De muziek scene leverde meer en meer stijl modellen. Popicoon Madonna was fascinerend als een hedendaagse Marilyn Monroe. Haar verschijning in een korset was de aanzet van de ondergoed-as-bovenkleding rage, met bustiers en korsetten.

De fitness-rage uitgeoefend de grootste invloed op de dagelijkse mode in de late jaren 1980. Beenwarmers de balletdanser, leggings de aërobe fan, en broek van de fiets racer's verscheen in alledaagse mode. Leggings verkrijgbaar in de wildste patronen, de meest opzichtige kleuren en de shiniest elastische stoffen, werden gedragen met blazers of lange trui truien.

Tegen het einde van het decennium, de lange blazer met rechte, knielange rok en zwarte ondoorzichtige kousen werd van de klassieke vrouwen zakelijke outfit. Avond mode, en de heropleving van de cocktail jurk, was daarentegen nadrukkelijk vrouwelijk. Christian Lacroix, wier eerste haute couture tentoonstelling in 1987 bracht een razernij van kleur, werd de meester van cocktail jurken met zwierig, korte tutu's en ballon rokken.

In reactie op campagnes massale dierenrechten ', het dragen van bont werd een "kwestie van geweten," het maken van kleurrijke nep bont en gewatteerde beneden jassen modieus.

Nieuwe mannenmode Yohji Yamamoto, met zijn vloeiende, kraag jassen, proffered een alternatief voor de yuppie conventionele schouder-padded pak. Giorgio Armani leidde de opkomst van Milaan herenkleding, en de Duitse fabrikant, Boss, bereikt internationale erkenning voor het zijn mannen mode.

In 1982 een revolutie Calvin Klein heren ondergoed, het maken van eenvoudige geribbelde slips heren een designer item met het afdrukken van zijn naam in de elastische tailleband. In 1985, androgynie werd een provocerende fashion statement; Jean-Paul Gaultier creëerde rokken voor het lichaam-bewuste man.

De jaren 1990

Mode werd een kwestie van "wat ontwerper?" met zeer gevarieerde stijlen. In de vroege jaren 1990, de Belgische ontwerpers Anne Demeulemeester en Martin Margiela gestart met een nieuwe stijl richting met de komst van de grunge en arm-boy look, waardoor Antwerpen, die ontwerpers gehuisvest Dries Van Noten, Dirk Bikkembergs, en Walter Van Beirendock als goed, het nieuwe modecentrum. De Engels ontwerper Vivianne Westwood eindelijk internationale erkenning gekregen voor haar gedurfde herinterpretaties van historische stijlen. Londen nieuwkomers John Galliano en Alexander McQueen vestigden zich als chief ontwerpers bij, respectievelijk, Christian Dior en Givenchy in Parijs. Jean-Paul Gaultier bleef zeer succesvol met zijn ondergoed mode te zijn, in het bijzonder met Madonna in het centrum. De mode palet van de Italiaanse ontwerper Gianni Versace overspannen van neo-barokke patronen om bondage stijl, terwijl het huis van Gucci, onder leiding van de Texaanse Tom Ford, gecombineerd purisme en erotiek. Miuccia Prada betrapt op, met haar "slechte smaak" stijl, en een succesvol herstel van de vroegere stijlen. Giorgio Armani bleef de meester van purisme, terwijl Dolce & Gabbana gevierd vrouwen erotiek met zwarte lingerie en dierenprints. Jill Sanders, van Hamburg, geperfectioneerd haar minimalisme tot internationale bekendheid. De Oostenrijkse ontwerper Helmut Lang vestigde zich in New York; zijn transparante laag look en zijn mini-malistic lijnen gaf een nieuwe impuls aan de mode. Naast de ontwerpers, supermodellen, net als Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista, en Cindy Crawford, waren centraal in alle mode-evenementen.

In de dagelijkse mode, leggings, in alle kleuren en patronen, gedomineerd aan het begin van het decennium. Gedragen onder stijlvol transparant, kalf-lengte rokken en lange blazers in multi-gekleurde blokkades, leggings had betrekking op de benen discreet. De transparante uitstraling verscheen enigszins in mainstream mode, gelaagd over kant bodysuits, bustiers, en bh's. Tegen het einde van het decennium, werden gerimpeld shirts, rafelige zomen en inside-out naden aanvaard. De baguette zak, bekendgemaakt door Fendi, bracht de handtas, na twee decennia van rugzakken, om tot een theater mode.

The marketing of brand names became increasingly important: adults favoring Louis Vuitton, Hermes, or Escada, and teenagers of both sexes favoring sportswear brands like Diesel, Chiemsee, Burton, Nike, Adidas, or Levis. The Italian fashion manufacturer Benetton stimulated heated controversies over its advertising.

Men's fashion was also increasingly determined by designers with clearly differentiated styles, ranging from Giorgio Armani's loosely cut suits to Hemut Lang's body-conscious, relatively high-necked suits and narrow trousers with a satin band on their outward-facing leg seams. Baggy pants and extra-large shirts remained popular with the younger generation. Cargo pants were introduced in 1999 as sportswear.

See also Giorgio Armani; Art Nouveau and Art Deco; Pierre Cardin; Gabrielle (coco) Chanel; Corset; Christian Dior; Europa en Amerika: Geschiedenis van de Kleding (400-1900 CE); Jean-Paul Gaultier; Haute Couture; Karl Lagerfeld; Helmut Lang; Jean Patou; Paul Poiret; Mary Quant; Yves Saint Laurent; Business Suit; Youthquake Fashions.

Bibliografie

Baudot, Francois. Fashion of the Century. New York: Universe Publishing, 1999.

Buxbaum, Gerda, ed. Icons of Fashion: The 20th Century. New York: Prestal, 1999.

Fukai, Akiko. Fashion. Collection of the Kyoto Costume Institute. A History of the 18th to the 20th Century. Tokyo: Taschen, 2002.

Loschek, Ingrid. Fashion in the 20th Century. A Cultural History of Our Time. Munich: Letzter Preis, 1995.

--. Fashion of the Century. Fashion Chronicle from 1900 to Today. Munich: Letzter Preis, 2001.

McDowell, Colin. Forties Fashion and the New Look. London: Bloomsbury, 1997.

Remaury, Bruno, ed. Dictionary of 20th Century Fashion. Paris, 1994.

Seeling, Charlotte. Fashion 1900-1999. London-Cologne: Konemann, 2000.

Steele, Valerie. Fifty Years of Fashion: New Look to Now. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000.

Vergani, Guido, ed. Dictionary of Fashion. Milan: Baldini and Castoldi, 1999.